導語：倫敦時裝周像夾心千層派的內餡一樣，被安排在紐約和米蘭之中，但卻得不到太多甜頭，一直以來不溫不火。
倫敦時裝周培養(yǎng)出的設計師們都盤算著怎樣將秀場搬到米蘭或巴黎；亞洲或美洲的雜志主編與買手大多不會撥冗實去實地觀摩；頂尖模特們似乎也在忙碌的時裝周期間找到難得的假期。于是主辦方BFC(英國時裝協(xié)會)找來了第一夫人Samantha Cameron擔任形象大使，在她類似餐前祝酒的致辭之后，本季倫敦秋冬時裝周依然得即刻乘盤上桌。倫敦時裝周從來都是新銳時裝設計師的“實驗田”，他們在這個溫室大棚中肆無忌憚的張揚自我個性，描繪出自己內心深處或陰暗、或激進、或天花亂墜的時裝烏托邦；而另一邊本土的老牌似乎格格不入的像老牛般耕耘著自己的時裝領土，并偶爾播下幾顆不那么循規(guī)蹈矩的種子，期待市場能夠接受他們培植的“反傳統(tǒng)”之花。
英國首相夫人Samantha Cameron的時尚野心
靜下心來細數(shù)近來幾季倫敦的設計，許多新派設計師們仍然沉溺于“我們不是紐約，我們不要商業(yè)”的思潮沼澤之中。但在抽絲剝繭之后，又暴露出形式大于內容的薄弱內核。Christopher Kane與Mary Katrantzou每一季的發(fā)布都備受各界矚目，前者對于科技材質和染料的實驗，以及將流動液體做為服裝飾物的嘗試值得稱道，只是上一季太過未來感的設計被評論家笑話為“后現(xiàn)代的女超能戰(zhàn)士”；后者對服裝廓型的復古與建筑性結構的融合亦不遺余力，在印花靈感方面的推陳出新也總能讓人眼前一亮，不過她的短板是實穿度偏低，“我可不想穿著一個工藝花瓶上街。”曾有Mary Katrantzou的頭排看客公然挑釁她的設計。
倫敦也有選擇不于形式上取勝的“異類”，例如中央圣馬丁學院的聯(lián)合展中每次都不乏造型簡約卻不失驚喜的單品，再例如他們的校友，即將于倫敦推出第三季個人系列發(fā)布會的中國設計師Masha Ma。這位曾經在Alexander McQueen麾下工作的實習生，前一季她用柔和色調為主軸、鮮紅佐飾其中的系列讓我們看到了她的潛力?？此撇唤浺獾牡臄?shù)筆打摺，實則展示出Masha曾經作為打板師在女裝輪廓塑形上的功底，而在對山羊絨、真絲和皮革等不同特質面料的掌控融匯方面，亦顯得頗為成熟自信。不知道這一季，這位中國新晉設計師會為我們帶來怎樣的驚喜。
而在倫敦的另一個側面，類似Burberry Prorsum這樣的歷史品牌卻在新創(chuàng)意總監(jiān)Christopher Bailey的領導下，用“老牌換新姿”的面目在近來的發(fā)布會屢屢?guī)眢@喜，高科技發(fā)布會、高純度色彩突破、高密度的網絡營銷，這“三高”策略為Burberry Prorsum吸引到不少新進的購買族群。而西太后Vivienne Westwood則將她深具鬼馬戲謔氣質的紅牌(Vivienne Westwood Red Lable)留在了倫敦這塊家鄉(xiāng)故土之上，上一季在莊重肅穆的倫敦皇家法庭的發(fā)布會，散發(fā)出戲謔的矛盾之美仍令我們歷歷在目。而Paul Smith這位男裝大師在上一季玩盡“男裝女穿”的Unisex概念之后，這一季又會帶來怎樣的新穿衣風潮？一切都靜待在2012的春夏發(fā)布會上為世人揭曉。